Не дописано...
Проверка автофокуса -- излюбленное занятие многих технарей, которым в руки попадает фотокамера с возможностью подстройки автофокуса. У меня такая камера (Nikon D700) появилась сравнительно недавно, и вот я тоже не избежал этой участи, решив протестировать свои немногочисленные объективы и, возможно, подстроить фокусировку. В сети существует много описаний процесса, советов и рекомендаций, вплоть до пошаговых инструкций по настройке. Но технарь не был бы технарем, если бы не изобрел собственный метод. Конечно, далеко не всегда новый метод лучше предыдущих. Но руки чешутся...
Существуют три основных метода. В первом методе фотографируется линейка, поставленная под углом (например, здесь). Во втором методе снимается мишень, которая ставится перпендикулярно лучу зрения; сравнение ведется или с картинкой, полученной фокусировкой по Live View, или делаются много снимков с разными значениями поправки автофокуса (даже не знаю, на кого дать ссылку; метод достаточно очевидный). Третий метод -- модификация второго, но под мишень кладется подложка (газета), играющая роль наклонной шкалы из первого метода (например, Владимир Помогаев). В первом методе камера фокусируется по наклонной шкале, которая иногда еще и имеет небольшие размеры. Работа автофокуса в таком режиме усложняется и в целом не очень надежна. Второй метод надежен и прост, но требует анализа кучи снимков и затрудняет анализ собственно точности фокусировки (попал ли фокус в середину ГРИП, начало или конец). Если мишень сделать большой в третьем методе, то она перекроет наклонную шкалу. Если мишень маленькая, то возникают сомнения в точности фокусировки по ней, особенно на широких углах.
Мой метод пытается совместить лучшее из всех трех. В нем есть наклонная линейка. Мишень при этом большая и стоит перпендикулярно лучу зрения. Как я этого добился? Очень просто. Мишень сравнительно большая (я использовал лист A4), разлинована и содержит линейку. Сначала она устанавливается перпедикулярно лучу зрения, центр мишени должен быть расположен над центром подложки. Камера находится примерно справа:
Смотря в видоискатель, регулируем штатив так, чтобы центр мишени был в центре снимка. Производится фокусировка (автоматическая). Камера настроена при этом так, чтобы автофокус работал только по отдельной кнопке, не по спуску затвора. На D700 есть отдельная кнопка AF, и в профиле для штатива у меня прописано, что фокусировка только кнопкой AF. На D60 есть кнопка фиксации экспозиции/фокуса; если ей в меню назначить фокусировку, то автофокус на кнопке спуска отключается. То, что нужно. Итак, фокусируемся по мишени, выставленной перпедикулярно лучу зрения (детали и рекомендации ниже). Затем поворачиваем мишень в положение, при котором она находится под углом 45° к лучу зрения (напомню, что камера находится примерно справа). Важно: центральная точка мишени по-прежнему должна находиться строго над центром подложки, т.е. мишень как бы вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через точку фокусировки!
Делаем снимок! Получаем по сути ту же линейку, снятую под углом, только вот условия для фокусировки были идеальными: большая, контрастная мишень, перпендикулярная лучу зрения. Получаем примерно такой снимок:
Это объектив Nikkor AF-S 50mm/1.4G, установленный на Nikon D60. Расстояние до мишени примерно 1.2 метра. Рассматривая мишень при увеличении 100%, легко увидеть, куда попал автофокус:
Как видим, фокусировка неточна! Хоть точка фокусировки и находится почти в ГРИП, фокус нельзя назвать идеальным. К сожалению, на D60 эту ситуацию исправить нельзя. Для уверенности, конечно, стоит сделать несколько снимков.
Перейдем к подробному описанию процедуры. Прежде всего потребуется изготовить мишень и подложку для позиционирования. Если у вас уже есть мишень или подходящий предмет, можете использовать его. Если нет, скачайте и распечатайте мой файл на лазерном принтере; в нем две страницы: подложка и собственно мишень. Подложка понадобится и в том случае, если у вас уже есть мишень. Мишень должна а) быть контрастной; б) иметь выделенную центральную точку; в) стоять вертикально на ровной поверхности. Я распечатанную мишень наклеил на ненужный кусок ДВП и шурупами прикрепил к ДВП брусок (см. снимок выше), предварительно угольником проверив геометрию бруска. Получившаяся мишень вполне устойчиво стоит на столе.
Также потребуется штатив. В крайнем случае можно поставить два стола друг напротив друга (камера будет лежать на одном из них), но если есть штатив, это гораздо надежнее. Обычная же конфигурация выглядит примерно так (тестирование на широком угле):
Прикиньте сразу, где будет стоять штатив (чем больше пространства, тем лучше). Я видел рекомендацию, что расстояние между камерой и мишенью должно быть примерно в 50 раз больше фокусного расстояния объектива. Это значит, что для тестирования длинного конца телевика 300 мм потребуется комната длиной 15 метров. Не слишком реально обеспечить такое, но все же советую выбрать место в квартире, чтобы была возможность максимизировать расстояние между камерой и мишенью. Подложка распечатывается и фиксируется малярным скотчем, чтобы не ездила по столу. Расположите её так, чтобы длинная сторона была перпендикулярна лучу зрения. Может помочь небольшое зеркало, установленное на подложке.
Поставьте мишень на подложку, измерьте расстояние от пола до центра мишени. Отрегулируйте штатив так, чтобы расстояние от пола до центра объектива было равно расстоянию от пола до центра мишени. Если мишень плохо освещена, направьте на неё настольную лампу.
Настройте камеру: отключите Auto ISO, отключите автофокус по кнопке спуска (см. выше). На объективах со стабилизатором отключите его. Чтобы не заморачиваться с пультами и предварительным подъемом зеркала, я снимаю со вспышкой (встроенной). На больших расстояниях и темных телевиках встроенной вспышки может не хватить, тогда либо надо снимать с предварительным подъемом зеркала и пультом, либо ставить на камеру внешнюю вспышку. В общем, обычные меры для избежания шевеленки; к счастью, художественные качества снимка нас не волнуют, поэтому можно и встроенной вспышкой в лоб. При тестировании светосильных фиксов типа 50/1.4 комнатного освещения мишени уже почти достаточно, и может выйти шевеленка (если просто давить кнопку пальцем), несмотря на вспышку. В этом случае поможет или выключение света в комнате при съемке (но не при фокусировке!) или съемка в ручном режиме с выдержкой 1/200, полностью открытой диафрагмой и вспышкой. На такой выдержке в объектив проникает уже меньше света от общего освещения и бОльшая доля приходится на вспышку.
Техническая ошибка, не замеченная сразу: снял на диафрагме 2.8 (надо было на 1.4). На 2.8 все хорошо.
Фиаско! ГРИП у данного объектива столь велика, что вся мишень находится в фокусе. С одной стороны, это подтверждает корректность работы фокусировки, с другой стороны, невозможно оценить, ошибается ли вообще автофокус и в какую сторону. Что делать, непонятно. Возможно, нужно удлинять мишень?
Аналогично 18-200; лишь на 55 мм просматривается легкий фронт-фокус.
Задачи: переснять 50/1.4 на D700; исправить WB на снимках; протестировать новый 24-120 на D60 и D700; отрегулировать фокусировку на D700+28-70; на полтиннике выключать свет при съемке; расстояние до мишени 50*фокусное; что делать с 18-200 и 18-55
февраль 2011