Один из очень немногих дешевых ультра-ультрашириков на полный кадр. Я его взял б/у всего за 10 тыс. руб. Никоновский 14-24 стоит (даже б/у) от 50 тыс. руб., фикс AF 14/2.8 дешевле, но оптически довольно слаб.
Есть две версии, с чипом и без. Версия с чипом (которую я живьем не видел) стоит немного дороже, встречается реже и имеет буквы AE в названии. Объектив имеет смысл прежде всего для полного кадра, а все никоновские камеры на полный кадр имеют замер с неавтофокусными объективами, поэтому чип не так уж важен. Конечно, если вы собираетесь использовать этот Samyang на младшем кропе, то надо брать версию с чипом, иначе не будет замера, а без замера неудобно. В принципе если брать новый в магазине, то наверное стоит доплатить и взять версию с чипом. Не надо будет лезть в меню, выставляя фокусное и диафрагму. В EXIF будет написано название объектива, что тоже бывает полезно при выкладке на фотосайты. Опять же какие-то программы (может и Photoshop когда-нибудь) будут автоматически подставлять нужный профиль коррекции дисторсии и виньетирования, основываясь на EXIF. Также у Никона в меню нельзя выбрать 14 мм, только 13 или 15 (не было у Никона неавтофокусных фиксов на 14 мм). Я ставлю 13 мм, чтобы точно не перепутать: 13/2.8 не существует, а вот 15/2.8 должен скоро появиться в продаже (Zeiss за 3 тыс. долл.). В общем, чип предоставляет небольшие, но полезные удобства, за которые я бы с удовольствием заплатил, но мне подвернулся вариант б/у дешевле магазинного на 4-5 тысяч, поэтому взял его.
Впечатлений от эксплуатации пока мало, купил в ноябре, погода плохая...
Как известно, с завода этот объектив имеет неправильно установленный упор на бесконечности и сбитую шкалу расстояний. Почему так происходит, мне неизвестно. Думаю, это последствия удешевления производства, а именно версии для разных систем выпускаются на одном конвейере и слишком много шагов и деталей было унифицировано. Насколько мне известно, на Кэноне проблема с бесконечностью гораздо сильнее, чем на Никоне.
Решение проблемы известно и описано в Интернете. Я пользовался процессом, изложенным Дмитрием Новаком в LJ, и немного дополнил его. Также инструкции можно найти на photo-worx.de (на немецком), краткий перевод есть на форуме mlenses.com. Существует и другой способ, основанный на подкладывании прокладок под байонет, но он хуже -- во-первых, трудно подобрать прокладки, а во-вторых, при этом меняется рабочий отрезок и страдают оптические качества (по крайней мере так пишут). Так что описанный ниже способ и проще, и предпочтительней. Потребуются зубочистки и очень тонкая (часовая) отвертка с прямым шлицом.
Начинаем со снятия резинового кольца фокусировки. Это сделать несложно, но грубую силу прикладывать не рекомендую, можно порвать его. Я воспользовался зубочистками. Сначала вставляем по периметру зубочистки под резину. Можно и не по всему периметру, достаточно половины окружности:
Напоминаю, что фото можно открыть в большом разрешении, щелкнув по ним. Пальцами стягиваем резинку вместе с зубочистками вниз...
... и снимаем ее совсем.
Наклеиваем полоску малярного скотча (на фото синего) на шкалу расстояний:
Ставим камеру на штатив. Диафрагму открываем на максимум. Наводимся на удаленный контрастный объект (подойдет подъемный кран или антенна на фоне неба), затем в режиме Live View при максимальном увеличении медленно крутим кольцо фокусировки, пока объект не окажется в резкости. Ставим отметку на малярном скотче напротив фокусировочной риски. Затем поворачиваем камеру так, чтобы объект оказался в углу. Повторяем процедуру. Получаем две риски:
Вообще ход фокусировочного кольца довольно большой, и определить точное положение непросто. Можно даже сказать, что на Никоне у этого объектива бесконечность почти "в пределах нормы". Но "почти" нас не устраивает... Внимательно посмотрите на снимок вверху, с малярным скотчем и рисками. Над левой частью малярного скотча видим продолговатое окошко, а справа от него -- отверстие. Таких отверстий всего три, они расположены по всему периметру, и в каждом винт (винт виден на снимке, где показано наклеивание малярного скотча, если открыть версию с большим разрешением). Просовываем в каждое тонкую отвертку, ослабляем винт (не выкручивая). Затем поворачиваем фокусировочное кольцо так, чтобы риска пришлась посередине между отметками на малярном скотче. После этого просовываем отвертку в продолговатое отверстие и проталкиваем алюминиевое кольцо внутри отверстия, пока оно не упрется. У Новака сказано, что толкать надо влево, но мне пришлось толкать вправо. То ли кто-то запутался, то ли версии для Кэнон и Никон отличаются направлением. Достигнув упора, подтягиваем отпущенные винты. У меня получилось так, что если все винты затянуть, то фокусировочное кольцо вообще застревает. Поэтому я некоторые винты из трех немного отпустил. В общем, крутим три винта и методом проб и ошибок добиваемся того, чтобы фокусировочное кольцо плавно и свободно ходило, а упор соответствовал положению риски посередине отметок на скотче. Снимаем малярный скотч.
Теперь еще раз обращаем внимание на тот же снимок. Видите полоску прозрачного скотча? Кто-то может сказать, что скотч в конструкции однозначно является признаком никудышности объектива. Тут не могу согласиться. Во-первых, скотч держит всего лишь кольцо шкалы расстояний. На механику фокусировки и вообще положение оптических элементов он никак не влияет. Во-вторых, даже если он отклеится, заменить его дело десяти минут. Ну и надо понимать, что такая цена за такой объектив уже чудо и не надо надеяться на то, что что в его конструкции все сделано на уровне объективов в четыре раза дороже. Снимаем прозрачный скотч и еще одну такую же полоску с противоположной стороны. Кольцо с шкалой расстояний освобождается и падает вниз:
Поворачиваем фокусировочное кольцо до упора на бесконечности. Дальше поворачиваем болтающееся кольцо со шкалой так, чтобы символ бесконечности приходился на риску, и поднимаем до упора вверх. Фиксируем двумя полосками тонкого прозрачного скотча, как и было. Аккуратно (можно с помощью тех же зубочисток) одеваем обратно резинку фокусировочного кольца. Все, объектив готов к использованию:
Я проверил также шкалу на 0.7 метра по Live View, все правильно. Так что шкалой можно пользоваться.
Одним из минусов объектива является сложная, сильная дисторсия. Центр кадра заметно выпячивается на снимках, содержащих прямые линии. На природе это обычно незаметно (прямых линий нет), но при съемке архитектуры и городских пейзажей это сильно мешает:
Дисторсию можно скорректировать несколькими способами. Во-первых, есть программа PTLens, которая вроде бы имеет профиль для данного объектива. Я ее не пробовал. Во-вторых, умельцы сделали (с помощью штатных средств Adobe) профиль для Photoshop, которым я пользуюсь. Он вообще-то для Кэнон, но не знаю, насколько это важно. Профиль коррекции дисторсии можно скачать с photo-worx.de, в сети есть и другие профили, которые я не пробовал. Дисторсия исправляется, по-моему, весьма неплохо:
Профиль этот после скачивания надо поместить в "\Documents & settings\Имя-пользователя\Application Data\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0" (Windows XP) или "\Users\Имя-пользователя\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0" (Windows 7). Выйти из Photoshop, открыть его заново и в CameraRaw при открытии NEF задать в пункте "Lens corrections", вкладке Profile:
Профиль не корректирует виньетирование. Делали его для Кэнона, а на Кэноне объектив без чипа для камеры вообще не существует, т.е. камера не знает ни диафрагму, ни фокусное! (на Никоне они выставляются через меню). Без знания диафрагмы скорректировать виньетирование невозможно.