Предупреждение: здесь много фотографий!
Представляет собой не что иное, как упражнение на предмет резки соединения "ласточкин хвост" (ЛХ) вручную (плюс проверка кривизны рук, привыкших к клавиатуре... стамеску я взял в руки в 40 лет). Из остатка от березового щита толщиной 20 мм. Статья о hand dovetails распечатана из Fine Woodworking, No. 2, p. 28. Надо же хоть раз в жизни сделать ЛХ вручную, а то купишь шипорезку и так никогда и не испытаешь радости от настоящего ручного изготовления шипов. Ну или не радости, а разочарования. Как получится. Способы изготовления шипов многократно описаны в литературе; ничего нового тут нет, просто впечатления человека, делающего dovetails первый раз в жизни. Я не знаю (не нашел), как в русскоязычной литературе называются взаимозаклинивающие шипы этого соединения. Поэтому буду писать по-иностранному pins и tails. Tails -- это сами хвосты, pins -- выступающие шипы соответствующей формы.
Заготовки готовы, статья прочитана... Заготовки отпилены ножовкой и кромки не струганы, поэтому (увы!) имеют некоторую кривизну торцов и кромок. Пласть заводская, вполне приемлемая. Щит из коротких делянок; кое-где это помешало, вызвав дополнительные сколы. Размеры заготовок: ширина 135 мм, толщина 20 мм, длина ? и ? мм. Дно планируется из фанеры 6 мм, крышки не будет. Возможно, будет перегородка.
Инструменты, использованные при разметке: комбинированный угольник фирмы Skrab (довольно плохенький, надо сказать); транспортир от него же; штангенциркуль "Эталон" для измерения толщины доски; чертилка из детского набора типа "выдави рисунок на фольге". Карандаш использовался только для отметок, не для разметочных линий.
Всего у коробки четыре пары шипов. Две из них (нумерованные 1 и 4) я решил сделать по методу pins first, и две (2,3) по методу tails first. Это разметка pins на 1-й паре. Угол -- 20°. Крестиками отмечены удаляемые части. Все выглядит как в учебнике. Замечание: при разметке обязательно жестко закреплять деталь вертикально, иначе никак...
А вот и пропилы по разметке pins, пилкой Kraftool Katran Precision Cut (22 tpi). Пилка настолько тонкая, что я не смог пилить с одной из сторон линии, приходилось пилить прямо по линии. Сторона, обращенная ко мне время запила:
Пилка эта без обушка. То ли от этого, то ли от недостатка опыта на другой стороне заготовки пилку местами заметно увело:
Дальше следует выдалбливание pins стамеской. Сначала я долбил 16-мм стамеской. Однако она плохо врезалась в дерево (наверное, заточка не очень, а ширина приличная). Поэтому впоследствии я перешел на 8 мм (обе стамески Bahco). Долбил на складном верстаке "Энкор", который жутко гремел под ударами киянки. Потом перешел небольшую табуреточку, она хоть не гремит. Но на табуреточке нельзя работать сидя, приходится сидеть на корточках или на коленях. Зеленые следы на шипах -- от краски на пилке.
Дойдя до середины толщины, переворачиваем и продолжаем:
Итак, pins для первой пары шипов готовы.
Просто другой ракурс. Это, заметим, всего один торец доски, а всего их 8. Так что работы еще очень много. Дальше я не буду приводить все стадии работы со столь изматывающими подробностями резки каждого шипа.
Следом нужно было прочертить tails по готовым pins. Изготовил простое приспособление, состоящее из двух кусков доски, соединенных под углом 90°. Соединение на шкантах; просверлено с помощью вольфкрафтовской "лапы" (очень удобная штука).
Итак, стыкующиеся заготовки прижаты к свежесделанному углу, который в свою очередь прижат к столу струбцинами. Разметка сделана. Интересно, что в правильном варианте разметку нужно делать изнутри угла (т.е. с другой стороны), чтобы нож не уводило по волокнам. Но в данном варианте это невозможно (мешает опорный угол), поэтому размечал с этой стороны, аккуратно прижимая чертилку к pins. Заметьте, что кресты на нижней доске стоят неправильно!
Вот что вышло после перенесения разметки на торец. Замечу, что простого способа перенести разметку на другую сторону нет, нужно снова брать в руки транспортир или малку. Кресты все еще стоят неправильно!
Перед пилением я все же очнулся и стер неправильные кресты. Сделаны пропилы по разметочным линиям.
Идет выдалбливание tails. Иногда отлетают очень аккуратные кусочки.
Готовы и pins, и tails для первого соединения. С замирающим сердцем готовлюсь вставлять их друг в друга.
Как я и ожидал, не лезет. Пришлось брать стамеску и подрезать tails.
1-й готов! Надо сказать, существенное отличие от этой попытки.
Другие ракурсы показывают, что стыковка на самом деле далеко не идеальна. Но все равно восторг! Зацепление очень жесткое; кажется, что даже клей не нужен.
Переходим к следующей паре pins-tails (№ 4). Начал понимать еще одну истину: при таких работах без хорошего освещения не обойтись (я работаю в коридоре, два бра по 60 Вт и 100 Вт под потолком; темно!). Если линию разметки не видно, точно отпилить не удастся. Здесь я решил попробовать ножовку Bahco Prizecut; уж очень меня смутил увод тонкой японской пилки. Ножовка дает сравнительно толстый и грубый рез. Не понравилось совершенно. Наверное, можно отпиливать с припуском, а потом строгать, но это сколько же времени уйдет!
Переходим к следующей паре соединений, в которых сначала делаются tails. Одно из преимуществ в том, что можно пилить сразу две заготовки. Совместная разметка. Очень удобны пружинные зажимы от Wolfcraft. Для фиксации при пилении они слабоваты, а вот при разметке и прикидкам -- самое то.
С лицевой стороны пропил вышел неплохо. Но с тыльной просто ужас, очень большие уводы. Отчасти из-за того, что плохо видно, плюс наложилось раздраженно-недовольное состояние (не связанное со столярными работами). Иными словами, надо еще и в спокойном расположении духа пребывать. Только к последним пропилам мне удалось нащупать какие-то пути борьбы с уводом: запил c угла (под 45° к плоскости); поочередная работа с одной и другой стороны; смотреть одним глазом на плоскость пилы, зажмурив другой. Но уверенности в том, что в следующий раз получится хорошо, у меня пока нет.
Итак, за день удалось сделать два комплекта pins, три комплекта tails. Осталось выдолбить еще один комплект tails и полностью сделать два комплекта pins для второго варианта (tails first).
На следующий день удалось поработать всего час; за этот час я выдолбил шипы во втором соединении типа pins first (№ 4) и подогнал его. Оно получилось даже похуже, чем первое (точность пропилов подвела).
Торцы соединения № 4:
Дальше следует разметка pins по готовым tails для соединений 2,3. Пригодился тот же угол. Здесь разметку удобно делать не чертилкой, а стамеской, причем не прочерчивать ее, а просто вдавливать вертикально стоящую стамеску в торец заготовки, прижимая ее к краю хвоста. Разметка получается в виде очень тонких, прямых линий.
Пропил с передней стороны. В принципе ничего, уже лучше. Тут я пилил на кухне, где света хватало, поэтому можно было даже смотреть, с какой стороны разметки идет распил. Выщербленность края -- следствие торцевания ножовкой.
Обратная сторона. Сильный увод только в одном месте.
Подгонка pins после выдалбливания для стыка 2. Соединение вышло очень плотным, т.е. в отличие от первых двух состругивать пришлось везде. В каком-то смысле показатель того, что есть прогресс по качеству. Pins, надо сказать, подрезать гораздо легче, чем tails, и примерка нагляднее в положении "pin board вертикально"; видно лучше. В этом смысле метод tails first мне нравится больше. Как видим, тут вылезла другая проблема: tails коротковаты, не достигают полной толщины доски.
Ну вот и само соединение № 2 (первое из серии tails first). Pins и tails коротковаты!
Торцы соединения № 2.
Последнее соединение № 3 (второе из серии tails first).
Торцы соединения № 3.
Ну вот и общий вид собранного насухую ящика, плюс натюрморт с основными использованными инструментами (кроме струбцин).
Дальше следовало фрезерование пазов под 6 мм фанеру. Очень удачно получилось, что одна из фрез, шедших в комплекте с фрезером Skil 1830, оказалась пазовой на 6.5 мм. Под дно пазы делаются тривиально, а вот под поперечную стенку просто так не сделаешь. Фрезерование вдоль параллельного упора не получится, потому что поперек волокон слишком велики дестабилизирующие силы, и ровного паза не выйдет. Обычно рекомендуется использовать угловой упор, но у моего "столика" его нет, поэтому была сделана "система направляющих" из двух реек, между которыми двигается заготовка. Вдали виден прижатый пружинным зажимом брусочек, отмечающий конец фрезерования:
Результат вполне удовлетворительный.
После склейки клеем Titebond II щели зашпаклеваны смесью того же клея и опилок. Опилки, надо сказать, довольно грубая фракция, поэтому и шпаклевка получилась грубой. Правда, щели тоже местами были солидные.
После высыхания шпаклевки прошелся ЭШМ. К сожалению, там где шипы были коротковаты, шлифовка не достала куда надо и шпаклеванный шов вышел очень грубым. После этого прошпаклевал щели еще раз.
После того, как ящик повалялся в квартире, мне пришла в голову идея, что он годится как миниполка, если поставить его стоймя. Для крепления к стене я профрезеровал сзади углубления и туда привинтил крепеж. Для придания устойчивости фрезеру к стенке струбциной прижат уголок. Перед фрезерованием:
Само фрезерование делалось в свободном режиме (это чуть ли не первый раз, когда я взял в руки фрезер; до этого он у меня стоял в столике все время). Получилось неплохо:
Крепеж.
Отделка: Rustin's Danish Oil, один слой.
Сразу отмечу допущенные ошибки. Слишком много шипов (лишний объем работы). Слишком тонкие основания у хвостов. Слишком большой угол (20° при рекомендуемом 10-12° для твердых пород).
весна 2008