Досталось мне как-то "списанное" зеркало. Оно было из дешевых, в простой пластиковой раме, для ванной комнаты. Ну рама была совсем никудышная, а зеркало вполне годное. Вроде и выбросить надо, а жалко. Решил сделать новую раму для зеркала. Начал я это делать летом 2015. Какой был первоначальный проект, я уже и не помню точно, потому что в 2015 сделать успел мало (дело было уже в августе, в конце столярного сезона). Собственно, все ограничилось только основной рамой из клена. Самым сложным было выровнять доску. У нее было все: небольшой винт, чашка, продольный изгиб, разная толщина. После безуспешных попыток вывести плоскость рубанком, сдался и прикрепил к куску ЛДСП (парой шурупов с обратной стороны в конце доски). Потом этот пакет в рейсмус:
В процессе контролируем результат по правилу. Вообще в данном случае мне не нужны длинные детали, поэтому можно было доску сначала порезать по длине, а уже потом выравнивать плоскость. Если бы искривление было сильное, так и пришлось бы делать. Однако при таком подходе теряем примерно 10 см длины, т.к. добавляются два припуска по 5 см на ступеньку от рейсмуса. В данном случае искривление было не сильное (но сложное), поэтому я сэкономил материал, простругивая доску целиком.
Заканчиваем, когда вся плоскость становится проструганной. После этого доску можно открепить от подложки и простругать с другой стороны.
После этого торцуем и распускаем в размер на пиле.
Заготовки для рамы готовы. Размер рамы определяется размером существующего зеркала. Кстати, даже если бы у меня не было зеркала, то его стоило заказать до начала работы. Дело в том, что стекольные мастерские обычно не гарантируют размеры до миллиметра! Как ни странно, их стандартный разброс -- 1-3 мм. Если заказывать зеркало в готовую раму, есть шанс, что просто не влезет. Оставлять же лишних 4 мм мне кажется нелогичным, зеркало будет болтаться, а если зеркало с фаской, так вообще может ерунда получиться (фаска будет выглядывать по-разному сверху и снизу).
Дальше выбираем пазы на долбежнике и режем шипы на пиле. Вылет пильного диска выставляю с помощью вот такого измерителя высоты, крайне удобная штука. К счастью, его ножки перекрывают края пильного стола, хоть и на грани.
Пиление щечек шипа.
Отрезаем по упору, формируя шип.
Рама собрана, склеиваем.
Дальше был перерыв на осень-зиму. А весной, читая старые номера Woodsmith, я наткнулся на проект зеркала (Woodsmith 57, июнь 1988, стр. 10), который был, с одной стороны, несложен, а с другой, понравился мне по дизайну. В общем, я пересмотрел проект. Размеры, конечно, пришлось поменять в соответствии с имеющимся зеркалом; тут была засада, о которой позже. Внутри рама оформлена заусованным штапиком из сапеле. Профиль простой, но смотрится очень хорошо.
Штапик сначала делался на фрезере и пиле, потом по кусочкам подгонялся к раме.
Внешняя левая и правая кромки оформлены аналогичным профилем, но он широкий и без заусовки. Снизу и сверху он просто упирается в полочку и крышку.
Вот как-то так это будет выглядеть.
После шлифовки приклеиваем сначала внутренний штапик. Струбцинами его прижать не получается, он едет, поэтому прижимаем кусочками малярного скотча.
Собственно, я пробовал жать струбцинами после фиксации скотчем. Детали сразу едут, смазанные клеем; от струбцин пришлось отказаться. Тут бы не помешал шпилечник, ну или можно было набить гвоздиков на склеиваемые поверхности и отрезать им шляпки
Завершив внутренний штапик, сразу клеим внешний профиль.
Все, оба профиля приклеены. Теперь можно переходить к полочке и крышке. По проекту и полочка, и крышка делаются из двух слоев материала толщиной 20 мм.
Отрезав доску нужной длины, выводим плоскость в первом приближении. Это дюймовка сапеле.
Простругав доску в рейсмусе, нарезаем детали нужной ширины, по длине пока оставляем припуск. Сверху крышка, пока без профиля:
Снизу небольшая полочка. Все бы ничего, но! Во-первых, по оригинальному проекту зеркало немного больше. Во-вторых, я простругал сапеле до толщины 24 мм, а по проекту должно быть 20 мм. Получилось, что общий размер изделия меньше, а заготовку я подготовил толще. В итоге если делать крышку и полку из двух слоев, как в проекте, они получаются непропорционально толстыми. Поломав голову, решил делать в один слой.
Дальше сделал "циркуль" как в журнале. Просто рейка с отверстием для карандаша на одном конце и шуруп на другом, плюс пара планок для выравнивания.
Дуга прочерчена, можно приложить к раме, чтобы убедиться, что явных ляпов нет. Кстати, размер полки я промасштабировал в соответствии с размером зеркала.
Отпилил лобзиком, поставив новую чистовую пилку Makita, и затем край отшлифовал барабаном в сверлильном станке. Обычно такие вещи делают фрезером по шаблону, но тут неохота было возиться с шаблоном, поэтому сделал так, как предлагалось в журнале.
Профиль у меня тоже попроще, поскольку большой фрезы Roman Ogee нет. Сначала пробуем на обрезках; от полки как раз обрезок подойдет (он такой толщины, как нужно).
Профиль фрезеруется примерно в 3-4 прохода, постепенно поднимая фрезу. Здесь отрезанная часть используется в качестве толкателя и заодно предотвращает вырывы.
Прикладываем верх к раме, чтобы убедиться, что все идет по плану.
Разметил места для ламелек. В оригинальном проекте предлагалось нижнюю часть крышки крепить на шурупы, а верхнюю клеить к ней. Поскольку у меня часть всего одна, я клею на ламельки. Само по себе упрочнение тут не нужно, можно было бы просто приклеить, но ламельки помогают выравнивать и фиксировать склейку.
Вот так крепится к столу заготовка крышки для фрезеровки пазов для ламелек. Доска формирует плоскость, на которую опирается ламельник, и к ней уже струбцинами прижимается деталь.
Дальше шлифуем крышку и полку и переходим к склейке. Ламельки быстро набухают от клея и склейка в этот раз вызвала некоторые проблемы с выравниванием. Излишки клея удалил примерно через полчаса после нанесения, когда клей уже не пачкается, но еще не твердый.
Сама рама готова. Осталась отделка и задник.
Профиль дополнительно шлифовал P240 с помощью фигурных шлифков.
На этом проекте впервые попробовал купленное недавно "Натуральное масло для лестниц и паркета" французской фирмы V33. Фирма мне известна не была, но тем не менее действительно французская и Liberon, похоже, тоже их марка. Масло недорогое (около 700 руб. за литр в Леруа Мерлен), доступное (не надо ехать на край света). Свойства у него весьма интересные. Во-первых, оно очень жидкое, почти как вода. Во-вторых, кисти моются водой. Я было даже подумал, что оно на водной основе, как икеевский воск Behandla, но судя по "информации из Интернета", все-таки на алкидной. В-третьих, оно не поднимает ворс совсем! Я делал сравнительные выкрасы на нескольких видах шпона, наклееного на хвою. Minwax Antique Oil дает шершавую поверхность после первого слоя, явно требующую шлифовки. Это же масло сразу дало гладкую поверхность! Я предполагаю, что отчасти это из-за очень маленького сухого остатка, но все равно результат немало удивил. Наносится оно тоже своеобразно: налить "от души", через полчаса стереть излишки. И действительно, через полчаса излишки спокойно стираются тряпкой. Все масла, что я видел до этого, подсыхают гораздо быстрее. Наверное, связано с алкидной основой.
Налил (кистью) с обратной стороны.
Переворачиваем и продолжаем. Мне нравится, что масло не подсыхает быстро, можно не спешить. Кисть взял синтетическую, как для лаков на водной основе.
Ну это уже второй слой. У меня так часто получается, что я оставляю сохнуть первый слой с воскресенья до субботы. По результату: цвет аналогичен другим маслам (тому же Antique Oil, например). Пленки почти нет, как и ожидалось (не зря же оно такое жидкое). Запах есть, несильный, может даже приятный, но может и показаться навязчивым. Как быстро выветривается, пока не понял. На слегка свилеватом клене пошли небольшие пятна, но так скорее всего было бы с любым маслом (неравномерное впитывание). Получающаяся поверхность -- матовая (неудивительно, т.к. пленку почти не образует).
Чтобы закрыть зеркало с обратной стороны, сделал задник. Собственно без него можно было и обойтись, просто закрепив зеркало штапиком. Однако как упустить возможность попробовать что-то? Шпон я взял самый дешевый из тех образцов, что я купил (кая, африканский махагон). Лист очень широкий, около 40 см. Даже не надо клеить рубашку:
Тут я в первый раз фанеровал относительно большую поверхность, и наработка опыта в плане количества налитого клея очень важна. На таких деталях без валика совсем неудобно, но валиком тоже можно намазать по-разному. С одной стороны у меня получился избыток клея и он сильно выступил:
С другой стороны вышло идеально, ни капли не просочилось:
Обычным диском Freud Diablo 50Z, не Industrial, уже довольно старым, как видим фанера с шпоном пилится отлично, без сколов. На голой фанере сколы были бы почти наверняка.
Задник подогнан, нормально держится на трении.
Возвращаясь к раме и маслу V33: обнаружилось, что довольно сильный запах сохранился после двух недель сушки! Это, надо сказать, меня довольно сильно обескуражило; что-то тут не так. Сушилась рама в сарае, днем на солнце он хорошо прогревается; в общем, явно нужно выяснить, в чем дело. Если масло действительно так долго пахнет, придется от него отказаться. На фото: сравнение цвета шпона (слева) и массива сапеле под маслом бренда V33 "Натуральное масло для лестниц и паркета".
Дальше рама покрывается слоем бесцветного воска Borma. Воск не особо защищает поверхность, но дает небольшой приятный блеск и шелковистость на ощупь. Опять же интересно, как он повлияет на остаточный запах масла.
Сзади закрепил ушки для вешания на стену.
Задник покрыл маслом Borma Decking Oil, я его недолюбливаю из-за некоторых странных свойств (долго сохнет, на улице не держится почти совсем). Надо же его куда-то изводить постепенно, ну и опять же интересно глянуть, как кая будет выглядеть под ним. Сушить выставил на улицу, т.к. в мастерской планировались пыльные работы. Между задником и рамой -- пробный выкрас этим же маслом Borma на шпоне сапеле. А лежит все на лавке, покрытой этим же маслом Borma три года назад и пришедшей в совершенно безобразное состояние. В общем, почти все проекты для улицы у меня провалились.
Чтобы понять цвет, иногда бывает недостаточно фотографий из мастерской. Там освещение жутко сложное: дневной свет из окна плюс теплый дневной свет плюс холодный люминесцент плюс холодные светодиодные лампы. Фотоаппараты в таких условиях нормально справляются далеко не всегда, а снимать с накамерной вспышкой я обычно избегаю. Здесь одно из немногих фото на улице. Сапеле под маслом:
После высыхания задника слегка прошелся по нему P240 и вытер начисто тряпочкой, смоченной уайт-спиритом. Вложил задник и убедился, что штапики подходят как раз, и не проваливаются, и что главное не выпирают:
Затем взял обрезок штапика, засверлил его сверлом 3 мм и попробовал прикрутить. Вроде нормально вышло:
После этого закрепил все штапики.
Зеркало готово.
2015-2016