Изготовление столешницы из необрезной доски выделено в отдельную страницу.
Конечно, проще всего было бы взять готовый дубовый щит и распилить погружной пилой (тем более, щит у меня даже есть купленный). Но мы не ищем легких путей. Столешницу решено было делать из необрезной доски макоре. Первым делом после выбора двух досок из трех имевшихся стала обдирка и грубое выравнивание шерхебелем. На верстаке типа показанного на фото Энкор 14718 это довольно неудобно, поскольку он прыгает (попутно портя линолеум). Приходится либо вставать ногой на перекладину верстака, либо упирать конец доски в стену или входную дверь.
После шерхебеля -- выглаживание плоскости полуфуганком. Надо заметить, что древесина макоре выделяет то ли пыль, что ли еще что-то даже при ручной обработке. Глаза пощипывает, а из носа просто сопли текут.
При выведении плоскости всегда стоит вопрос, как измерить эту плоскость. Самый длинный предмет с какой-то точностью кромки у меня шина от погружной пилы Mafell, но и она всего 1.1 м (мало), плюс она тонкая и гнется, поэтому положить на нее заготовку и проверить на винт не удается. К счастью, у меня как раз была деталь от шкафа из ДСП, относительно ровная. Сначала я хотел ее на стол положить, но стол коротковат, и она слегка прогнулась под собственным весом. Поэтому я положил ее на пол и проверил геометрию с помощью той самой шины. Не идеал, но вполне приемлемо для моих целей. Так выводить плоскость уже гораздо легче, потому что сразу видно, где просвет и где доска качается:
Далее следует некоторая часть работы без иллюстраций. Она делалась в загородной мастерской, фотоаппарата под рукой не было. Используя полученную вручную базу, простругал в рейсмусе (сначала противоположную сторону, а потом и базу начисто). То ли в Бумансе меня обманули, то ли действительно макоре так сильно варьируется по внешнему виду, в общем, доски очень сильно разнятся. Одна из них светлее, с выраженным рисунком. Другая темнее и почти без рисунка. Рядом они вообще никак не смотрятся. В какой-то момент пришла в голову светлая мысль разделить темную доску надвое и обрамить ей светлую. После распила в голову пришла ее одна мысль: подчеркнуть стык светлой древесиной. Поскольку у меня как раз была 4 мм кленовая ламель из Буманса, ее и решил применить. После этого я возрадовался тому, как красиво должно получиться, но призадумался над тем, как же мне вывести кромку под склейку. Дело в том, что у широкой светлой доски обе кромки были кривые, а шина с погружной пилой были в другом конце города. Не буду утомлять пересказом попыток, в итоге сделал так (на настольной пиле): 1) узкую доску привинтил готовой кромкой наружу к краю широкой. Так получилась ровная кромка, которая и прижималась к параллельному упору. Саморезы вворачивал в самый конец доски, который будет отрезан при торцевании. На фото: правую кромку упираем в параллельный упор, левую пилим:
2) Поставил расклинивающий нож, он очень хорошо помогает стабилизировать рез. 3) С помощью подкладок под ножки соорудил импровизированный приемный стол после пилы. Затем, прижимая кромку к параллельному упору, опилил широкую доску. Аналогично обработал вторую кромку.
Для перевозки заготовок из-за города в квартиру, чтобы не повредить кромки, соорудил такой бутерброд. Слева и справа к широкой доске саморезами прикручены полоски МДФ, образуя лоток. В этот лоток кладутся узкие заготовки и ламели. Все было обмотано старым покрывалом и еще полиэтиленом; в таком виде благополучно довез на автобусе и метро:
Для склейки пришлось задействовать письменный стол, ничего более подходящего не было (на полу корячиться не хотелось, и ручки струбцин крутить очень неудобно). Начинаем с приклейки ламелей к узким доскам. Сначала к узким потому, что так удобнее снимать свесы (см. далее). Располагаем пять энкоровских сборочных струбцин, на них кладем все заготовки и прокладки для предотвращения порчи кромок. В качестве прокладок я использую длинные тонкие полоски, остающиеся после отпиливания кромок необрезной доски. Казалось бы, совершенно негодная вещь, а тоже применение имеет. Небольшие прямоугольнички из ДВП, подкладываемые под концы досок, служат для того, чтобы приподнять доски (см. далее).
Мажем кромки и ламели клеем и зажимаем. Прокладки под досками обеспечивают свес ламелей снизу, чтобы было что снимать.
Главный герой склейки: бутылочка с роликом. С первого раза мне удалось намазать довольно большие поверхности кромок быстро и аккуратно, никаких потеков! После использования бутылочка закрывается комплектной крышкой, а ролик можно (и нужно) помыть.
После приклеивания кромок снимаем свесы фрезером. Для этого две заготовки закрепляем рядом так, как показано на фото (ставим на кромку рядом, вставляем между ними прокладку, сжимаем струбциной). Поскольку ширина заготовок оказалась немного разная, под одну из них подкладываем кусочек оргалита так, чтобы верхняя кромка оказалась на одном уровне. Всю конструкцию прижимаем к столу струбциной. Ту же операцию делаем с другого конца.
Теперь фрезер с фрезой с подшипником (кстати, шедшей в комплекте с фрезером!) может относительно надежно двигаться по получившейся платформе, снимая свесы. Чтобы избежать сколов, я делал "попутное фрезерование", т.е. режущая кромка захватывала все новые и новые участки, вместо того чтобы двигаться навстречу детали. Фрезер при этом рвется из рук, но ламель тонкая и усилие небольшое. Фреза, похоже, слегка туповата, потому что фрезерованный край не идеально гладкий.
В одном месте я таки фрезернул в правильном направлении и получил скол. Пришлось перевернуть заготовку так, чтобы скол оказался снизу столешницы. Кстати, на фото видно, что сами ламели имеют довольно грубую поверхность, но IMHO склейке это не особенно мешает. Строгать ламели в рейсмусе я не решился, да и запаса по толщине там нет. Шлифовального станка у меня нет.
После этого я отметил примерные места отреза (запас по длине у меня нормальный, сантиметров 20) и через каждые 20 см профрезеровал пазы для ламелек #0. Места отреза разметил для того, чтобы ламелька не оказалась на распиле. Ламельки в данной конструкции не несут нагрузки, а служат для выравнивания, поэтому не стал тратить двадцатки. Намазал кромки клеем, капнул в пазы ламелек и зажал все вместе:
После торцевания погружной пилой пожно прикинуть столешницу к каркасу и уточнить, с каких сторон сколько будет свешиваться:
Дальше шло фрезерование калевок на краях столешницы. Форма хоть и совсем не уникальна, но импульс был дан лавкой для прихожан, увиденной в одной из римских церквей (San Martino ai Monti, на карте):
Точно такую же форму фрезы подобрать не удалось, но что-то близкое, думаю, вышло. Поскольку у меня совсем нет привычки работать фрезером в руках, то и этот профиль я делал на столике. Особенно интересно выглядит процесс фрезерования торца доски длиной 135 см и шириной 37 см на крохотном столике:
Как видите, пришлось городить какие-то подставки, потому что держать на весу доску совершенно нереально. Кромку фрезеровать было легче, но тоже непросто, потому что ее пришлось обрабатывать без подставок. Первый проход черновой, вторым подчищаем то, что не снялось сразу. Профильная кромка фрезеровалась впереди и по краям сверху. Сзади и везде внизу делал небольшое скругление, и его-то я делал уже фрезером в руках. Фрезеруется макоре хорошо, никаких сколов и прижогов (сверху лежит обрезок, на котором тренировался).
Следующий этап -- крепление столешницы к корпусу. Конечно, забыли про отделку, но я сначала приготовил все для крепления, чтобы потом не повредить отделку в процессе. Сама фиксация столешницы действительно будет производиться после отделки. Крепиться столешница будет так: по задней стенке на ламельках, по передней шурупы в расширенных отверстиях. Отверстия делаются просто дрелью, только при сверлении дрель наклоняется вперед/назад, что дает возможность шурупам впоследствии гнуться, а столешнице -- гулять по ширине. Ламельки я изначально планировал использовать двадцатки, по о чем-то задумался и не проверил установки ламельника. Результат -- профрезерованы пазы под #0, повторно проходить по тем же местам нереально, ламельки будут болтаться в пазах, поэтому оставил как получилось, т.е. нулевки. С учетом того, что их 13 штук, должно держать даже при попытках поднять всё за края столешницы.
Затем столешница была отшлифована ЭШМ зерном 100, 150, 240 (с нижней стороны я остановился на 100 или 150, уже не помню). Края шлифовал руками 180 и 240. Профиль тоже руками, осторожно, чтобы не завалить острые грани. Затем положил столешницу на корпус и отметил место прилегания корпуса карандашом. После этого заклеил место предполагаемой склейки малярным скотчем, потому что на отделанную поверхность клей не ложится.
В принципе выбор отделочного материала был и так ясен, но все-таки провел небольшой тест на обрезках. Мысль была в том, что может быть вниз положить Rustin's Danish или Cabot Teak, а сверху уж Minwax Antique Oil. Поскольку оставался еще один кусок поверхности, до кучи добавил воск Behandla. Из всех этих масел Antique имеет наибольший процент сухого вещества и на него я сразу рассчитывал как на основное покрытие. Мой небольшой опыт не позволил мне понять разницу между этими покрытиями на взгляд и ощупь, поэтому я со спокойной душой покрыл просто Antique Oil, а тестовые образцы выставил на улицу, под дождь и солнце, в качестве эксперимента. Сначала два слоя с интервалом сутки:
Как видим, масло отлично проявило рисунок дерева. Контраст между темным радиальным распилом и светлым тангенциальным сохранился и даже усилился (заметим, что на шлифованной поверхности он довольно низкий, но стоит протереть уайт-спиритом или водой, как все сразу становится явным). Потом через трое суток (так получилось) легкая межслойная шлифовка губкой 180 (или 240?) и еще слой, на этот раз с удалением излишков сухой тряпкой во избежание потеков и полос. Всего положил шесть слоев, хотя последние весьма тонкие. Вообще способ нанесения тряпочкой предполагает нанесение тонких слоев, поэтому сделать толстое покрытие с его помощью довольно сложно. Поверхность вышла не идеально гладкой, но полировать я все равно не умею, так что вид получился несколько handmade. Впрочем, меня это не очень расстроило.
Переход к основной части описания проекта.