Изготовление ящиков выделено в отдельную страницу.
Только после того, как количество и размер ящиков были окончательно зафиксированы, появилась возможность приступить к их изготовлению. Прототип был сделан ранее (его снимки были в основной части статьи), и когда тумба обрела целостный вид, оказалось, что он чуть-чуть шире и заметно глубже. Глубину скорректировать было невозможно, а ширину я слегка уменьшил путем опиливания пилой по шине (шина кладется сверху на ящик так, чтобы его край выглядывал из-под шины, после чего делался пропил, выпустив диск на высоту ящика). Жаль, что нет фото. Так я подогнал ящик до нужной ширины и убедился, что он входит везде. Этот ящик стал шаблоном по ширине, идеальная точность глубины не так важна и я просто замерил ее по месту.
Ящики делались из готового дубового добора, дно из строительной фанеры 6 мм, фасады из дубового щита 18 мм. Сначала составлялся "раскроечный лист", мне было проще нарезать куски бумаги нужного размера и раскладывать их на полосах добора. Получалось не очень удачно, но проще было смириться, чем пытаться выгадывать миллиметры, рискуя залезть на ступеньку от рейсмуса:
Самый высокий ящик (162 мм) составлен из двух полос (100 и 80 мм), поэтому их надо было сплотить. Как обычно, я сделал пазы под ламельки в кромках и только потом догадался, что при нарезке эти ламельки вылезут наружу и будут видны в торцах шипов, но было уже поздно.
Затем склеил и отвез в загородную мастерскую для дальнейшей обработки.
Начал с рейсмусования до толщины 10 мм (толщина готового добора около 12 мм, но слегка плавает, обычно в меньшую сторону). В сарае это совсем другие ощущения по сравнению с квартирой.
Результат, как обычно, отличный.
Затем следовал роспуск до нужной ширины и торцевание на нужную длину, в соответствии со списком деталей. Все делал на настольной пиле BOSCH GTS10, диском Freud Avanti 80 зубьев. Торцевание с комплектным угловым упором. Торцевал сначала по разметке, потом примерял к ящику-шаблону и отпиливал еще доли миллиметра, чтобы попасть точно. Думаю, вышло неплохо, хотя по упорам торцевать было бы быстрее и точнее, вот только никак нет времени сделать crosscut sled.
На самодельной шипорезной каретке потренировался делать шипы на обрезках, заодно определился с тем, как будут располагаться шипы, чтобы минимизировать видимость пазов под фанеру. Шипы расположены так, чтобы паз выходил спереди ящика (там он будет закрыт фасадом) и сзади (где его не так видно). Размер шипа 8 мм.
Как видим, качество изготовления шипов очень даже неплохое, вырывов нет, хотя вообще дуб склонен к сколам. От вырывов хорошо помогает подложка из МДФ между заготовкой и кареткой, где пила выходит из древесины. Правда, надо было ее прикрутить шурупами к упору, чтобы не поднималась, было бы лучше (это на тестовой заготовке идеально, на реальных ящиках не так хорошо).
Час-два работы и шипы в 12 ящиках готовы. Выглядит внушительно.
В разобранном виде они занимают куда меньше места, чем исходный материал! Остается сделать паз под фанеру. Фанера имеет толщину примерно 5.8 мм. Самый узкий паз, на который способен Freud SD206, имеет ширину 1/4", т.е. 6.3 мм. Делать обычным диском в три прохода ну очень не хотелось, поэтому плюнул на эти полмиллиметра и сделал пазовальным набором, тем более что толщина фанеры нерегулярна и все равно нужно делать припуск, чтобы не пришлось фанеру забивать в паз киянкой. Практика показала, что все получилось нормально.
Еще для 4 ящиков не хватило материала и они были отложены до следующего захода. Эти последние 4 ящика я делал в спешке (надо было уезжать) и замерил время: от добора до готовых стенок с пазами 2.5 часа; это время включает: рейсмусование до толщины 10 мм, роспуск до точной ширины, торцевание с подгонкой длины, нарезку шипов, выборку пазов под дно.
Почти параллельно с изготовлением стенок дома делал донья. На них пошла строительная березовая фанера толщиной 6 мм (в реальности около 5.8 мм). Поскольку фанера эта качеством невысока, подбирал части листов без сучков и с ровной фактурой, хотя бы с одной стороны. Разделку листов (которые 1525 х 1525 мм) делал на стульях ручной ножовкой начерно, потом циркулярной по шине точно в размер. После напиливания отшлифовал обе стороны ЭШМ шкуркой P80, лицевую (верхнюю) еще прошелся P120. Края шлифанул губкой, чтобы снять бахрому и задиры во избежание заноз. Покрыл тонким слоем воска Behandla, выждал сутки. Этот воск, во-первых, на водной основе (поднимает ворс), во-вторых, не обладает клеющими свойствами (поверхность не становился более гладкой), в-третьих, не образует существенной пленки на поверхности. Поэтому слегка отшлифовал тонкой губкой, после чего покрыл еще слоем воска. В обоих случаях воск наносил маленьким кусочком тряпки, растирая. После второго слоя воска также прошелся губкой. Получилась довольно гладкая и, надеюсь, немаркая поверхность. Цвет изменился слабо (фанера слегка потемнела и пожелтела). Запах выветривался довольно долго (несколько дней), тем более что поверхность покрытия довольно большая, пахнет не очень приятно. Ушло около половины баночки в 325 гр. Воск этот неагрессивный в смысле воздействия на кожу, я покрывал без перчаток (руки при этом изрядно выпачкались, разумеется), однако никакой реакции я не заметил, хотя кожа рук у меня довольно чувствительная. Отмывается водой с мылом. Донья разложены для просушки лицевой стороной вверх; можете судить о качестве фанеры (одно справа с большим сучком запасное, на нем я экспериментировал с покрытием):
После подготовки доньев приступаем к склейке. Перед склейкой внутренние стороны стенок ящика шлифанул губкой (потом не подлезешь). Для каждого ящика (даже если они одинаковы) обязательна сначала сборка насухую и проверка прямоугольности. Не всегда большой угольник -- хорошо, BAHCO на 400 мм просто не лезет в ящик, приходится пользоваться маленьким плюс мерять диагонали рулеткой, что тоже не очень удобно со струбцинами. Все нормально (хорошо подогнанное дно помогает выровнять ящик):
Углы ящика изнутри проклеиваем малярным скотчем, чтобы потом меньше клея вычищать. Также скотчем обматываем прокладки, чтобы они не приклеились к ящику. Клеил Titebond III. К счастью, к малярному скотчу он не клеится (обычного прозрачного не оказалось дома).
Дальше наливаем немного клея в открытую баночку, берем заднюю стенку ящика, кисточкой промазываем шипы изнутри, кладем ее. Берем левую стенку ящика, промазываем шипы в ней, соединяем с задней и кладем на стол. Берем правую стенку, промазываем шипы и соединяем с задней. Аккуратно ставим на заднюю стенку вертикально, придерживая боковые стенки, вставляем дно до упора, кладем на стол. Берем переднюю стенку, мажем шипы, соединяем с боковыми. Сразу снимаем излишки клея губкой для мытья посуды (разумеется, губка для этого содержится отдельная, не дай бог взять ту, на которой жир от посуды). Кладем на алюминиевые энкоровские струбцины, вставляем прокладки для защиты стенок от вмятин, зажимаем несильно, зажимаем поперек быстрозажимными струбцинами от Bessey, затягиваем (не усердствуя) энкоровские струбцины. Еще раз проверяем прямоугольность и откладываем на час (скотч в углах снимаем через 15-30 минут, когда клей приобретет консистенцию мягкой резины). После часа можно снимать струбцины и приступать к следующему ящику, оставив этот досыхать. Описано несколько занудно, но это опыт. На самом деле склейка ящика не такое уж простое дело, особенно если шипов не десяток на ящик, а два или три десятка и промазка занимает весьма заметное время. Ключевыми моментами являются: а) предварительная сухая сборка; б) использование кисточки; в) строгая последовательность действий.
Вот зачем нужно было проклеивать углы малярным скотчем изнутри. Справедливости ради стоит сказать, что под скотч тоже кое-что затекает. Если забыть снять скотч вскоре после зажатия, клей застывает намертво и скотч его уже не отрывает из углов. Но чистить все равно гораздо легче, чем без скотча.
В случае с высокими ящиками сложнее, их приходится зажимать со всех сторон, иначе никак:
Такие ящики ввиду большого количества шипов я клеил в два этапа, т.е. сначала намазывал две пары линеек шипов, еще две просто вставлял насухую, зажимал до высыхания клея. Потом разъединял вставленное насухую, мазал клеем и зажимал снова. В общей сложности склейка всех 16 ящиков заняла около недели (клеил урывками, как обычно). После этого почистил остатки клея из внутренних углов прямоугольной циклей и занялся подгонкой к посадочным местам и шлифовкой внешних поверхностей.
Снаружи ящики я шлифовал P80 эксцентриковой машиной. Тоньше, на мой взгляд, смысла особого не имеет, а снимать лишний клей на шипах стодвадцаткой очень утомительно. Почти все ящики подошли хорошо, но кое-где все-таки были проблемы. Они большей частью оказались вызваны неточным изготовлением и установкой направляющих, поэтому сами направляющие и пришлось подстругивать и подрезать маленьким рубанком РМ (где снимать немного и где смог подлезть) и стамеской (где надо снять побольше и где рубанок не лезет). Один ящик оказался слишком широким (полмиллиметра лишних, не меньше), его пришлось основательно шлифануть по бокам. Идеальной подгонки по ширине не вышло, ящики почти все немного болтаются, но, как я уже отметил, это вызвано в значительной мере неточностью системы полозьев, плюс сами стенки корпуса в конечном итоге оказались не совсем параллельными. Сложенные один на другой, ящики образуют внушительную стопку высотой 114 см.
Закончив с шлифовкой и подгонкой ящиков, перешел к фасадам. На них был пущен дубовый щит, тот же самый, из которого делались полки. Сначала я подогнал большие куски щита к проемам. Проемы слегка сужаются кверху (разница примерно полмиллиметра), плюс нет абсолютной прямоугольности. Это я выяснил первым делом измерением ширины проемов и сравнением диагоналей. Подгонка проходила в несколько этапов. Сначала по замерам от щита отрезал кусок.
Прикладывал кусок по месту и смотрел, где и сколько лишнего. Пилой по шине понемногу отрезал край, подгоняя щит по ширине к проему. Так добился того, что заготовки для фасадов свободно, но без болтанки входят в проемы. Как видим, высоты не хватает; остальные фасады будут сделаны из оставшегося куска щита.
Последовательность подгонки фасадов, их приклеивания, отделки, прикрепления ручек продумал заранее. Чтобы не растягивать процесс в бесконечность, сначала решил сделать все фасады впритык (проложив только полоску писчей бумаги). После этого их отшлифовать и приклеить (по одному). Убедившись, что все ящики открываются и закрываются нормально, покрыть их. Отделку (тот же Minwax Antique Oil) решил наносить на фасад снаружи и по прилегающим граням. Сначала напилил фасады. Разброс положений направляющих оказался очень большим, следовать им я не стал, чтобы фасады не были кривыми. Делал так: мерял по месту подходящую высоту фасада для данного ящика:
выставлял ее на комбинированном угольнике (добавив 3 мм на пропил), затем по этому угольнику ставил шину, как на фото:
Пружинный зажим просто позволяет сфотографировать, в реальности угольник, конечно, держится руками, шина плотно прижимается к концу линейки и фиксируется. Это быстрее, удобнее и точнее, чем выставление шины по карандашной разметке. Фасады отрезал по одному, начиная снизу, т.е. сначала отпилил самый нижний, поставил его на место, подложив полоску бумаги, от него мерял следующий и так далее. Самый верхний пришлось сделать немного кособоким.
После изготовления всех фасадов, отшлифовал их заднюю (P120) и лицевую (P120, P180) стороны. Разметил центры фасадов (как пересечение диагоналей) и на сверлильном станке просверлил отверстия под ручки сверлом 4 мм, соответствующим винтам крепления ручек. Затем по одному, начиная снизу, прижимал струбцинами по месту и, убедившись в том, что ящик более или менее свободно ходит и щелей не видно, сверлил отверстие в стенке ящика, пользуясь отверстием в фасаде как направляющим.
Можно привинтить ручку и она даже держит фасад достаточно крепко для того, чтобы снять струбцины и попробовать подвигать ящик туда-сюда, а также перейти к следующему ящику.
Так, мало помалу, просверлил все отверстия под ручки в стенках ящиков. Ручек у меня, правда, всего 5, а надо 16. Хорошо хоть оказались винты M4x35 мм (комплектные от ручек коротковаты). Процесс идет:
После сверления всех отверстий можно составить некоторое представление о том, как это будет:
Такие моменты лично для меня имеют очень большое значение. К этой конструкции я шел около 8 месяцев. Воплощение ее в дереве, пусть незаконченное, выстраданное как в мозгу, так и руками, приносит мне массу положительных эмоций. Наверное, ради этого я и занимаюсь столяркой в свободное время.
Затем раззенковал отверстия с внутренней стороны ящиков и стал клеить фасады. Клей наносил роликом на ящик, слегка также мазал фасад в середине (края немного выступают), вставлял винт ручки, надевал на него фасад, прижимал ручкой и по месту, поворачивая фасад вокруг винта ручки, выставлял правильное положение. Убедившись, что ящик двигается нормально, зажимал струбцинами:
Фасады также клеились снизу вверх. Клеил по два ящика сразу, ушло все воскресенье (8 пар с часовой выдержкой), закончил около полуночи. Затем купил еще винтов M4x35 с потайной головкой, и озаботился поиском 16 ручек. Ручки, показанные на предыдущих фото -- производства польской фабрики GAMET, артикул GG32. Это недорогие ручки под бронзу из сплава цинка и алюминия. Мне понравился их вид, и при случае (задолго до начала данного проекта) я купил пять штук в Леруа Мерлене, где они как минимум вдвое дешевле, чем на рынке. Эти пять и использовались в процессе приклейки фасада.
Пока искал ручки, подогнал ящики, чтобы они хорошо открывались и закрывались. Подгонка состояла в обстругивании фасадов рубанком №4 там, где нужно. Ящик кладется на верстак и упирается в планку, прикрученную к верстаку. В свою очередь планка упирается во входную дверь. В такой конфигурации можно что-то сделать, иначе верстак просто опрокидывается. К сожалению, в паре фасадов я дал маху и появились заметные щели.
После подгонки фасадов протер их уайт-спиритом, обмотал прилегающие части ящиков малярным скотчем и покрыл Minwax Antique Oil:
Два слоя, потом легкая шлифовка губкой и еще два слоя c промежуточной шлифовкой:
Остается лишь поставить ящики на место и купить ручки:
Без брака, к сожалению, не обошлось. Во-первых, промахнулся с одной из ручек, разметка по диагоналям при узких ящиках не дает необходимой точности:
Во-вторых, местами таки переборщил с подгонкой, что привело к видимым щелям между ящиками:
Но все равно очень приятно подвигать их туда-сюда, особенно те, что легко открываются и закрываются!
Переход к основной части описания проекта.