Этот проект я случайно увидел в Woodworker's Journal, февраль 2011 г. (v.35-1), стр. 40. Назывался он "Arts and Crafts Calendar Frame". Что меня собственно привлекло в этой рамке -- не знаю. Давно хотелось рамку для фото под A3, и чтобы регулярно менять содержание. Также я люблю этот стиль (arts and crafts), и сам проект несложный. В общем, сезон 2011 г. я начал именно им.
Разумеется, не обошлось без изменений. Во-первых, размеры пришлось пересчитать под A3. Во-вторых, в качестве материала я использовал добор, склееный по толщине. Получается 24 мм, плюс что-то надо оставить на чистовое строгание. В результате толщину чуть уменьшил. Также у меня есть только один долбежный резец, 10 мм, пришлось делать сквозные шипы 10 мм толщиной, что многовато. Но это всё мелочи. Основное изменение -- в крепеже задника; это будет показано ниже.
Начинаем с нарезки добора на куски нужной длины (с припуском на ступеньку рейсмуса) и попарного склеивания. После намазывания клеем скрепляем заготовки попарно малярным скотчем, чтобы не расползались, складываем в стопку и зажимаем кучей струбцин. Чтобы под нагрузкой детали не ползли друг по другу, сбоку также прижимаем планки (это те, что зажаты струбцинами Bessey Duo). Все прижато к столу для пущего выравнивания. Заготовки разной длины, поэтому справа струбцины располагаются весьма плотно. Между заготовками проложен полиэтилен (негодные пакеты), чтобы выдавленный клей не склеил заготовки между собой.
Дальше основная часть работы (собственно изготовление деталей и соединений) происходило за городом, фотоаппарат в этот раз не брал, поэтому фото нет. Возможно, будут в следующий раз. Действия были вообще самые обычные. Сначала рейсмусом прострогал до нужной толщины. Распустил на нужную ширину на пиле. Отторцевал на нужную длину. Долбежником сделал гнезда под шипы. Нижние гнезда сквозные (см. проект в журнале), верхние глухие. Вообще по проекту вверху соединение идет на Домино, но у меня его нет, а внизу все равно на шипы, так почему и вверху тогда не сделать на шипы? Поскольку резец для долбежника у меня пока один, шипы имеют толщину 10 мм, что многовато. 8 мм было бы лучше. Резец заказал, следующий экземпляр надеюсь сделать уже с шипами 8 мм. После выделки гнезд, пилим сами шипы с помощью каретки, примерно так (фото не имеет отношения к данному проекту):
Затем подрезаем плечики примерно так (фото также не имеет отношения к данному проекту):
Дальше следует подгонка шипов. Несмотря на то, что я настраивал каретку перед тем, как пилить шипы, точно не вышло и пришлось немного подгонять. Что именно было в этот раз, я точно не помню. Кажется, что-то пришлось подрезать. В итоге вышло примерно так:
Сверху лежит пробный обрезок. Надо сказать, что делать гнезда на долбежнике -- одно удовольствие! Быстро, непыльно, тихо, безопасно. Вот бы все станки так работали! Пилить шипы на каретке тоже легко и просто, но шум и пыль, увы, никуда не деваются. Внутри гнёзда, конечно, не такие чистые, как при фрезеровании, но так ли это важно? Зато сколов и вырывов на краях гнезда нет!
После изготовления шипов и гнезд пилятся углы (скосы) на вертикальных рейках, согласно проекту. Скос вдоль -- с помощью простейшего приспособления; фото потом. Торцевание под углом -- по угловому упору. Верхняя деталь (карниз) пилится наклоненным диском. Угол, однако, не позволяет торцевать деталь в лежачем положении: диск наклоняется только до 45°! Применение шипорезной каретки решает проблему; деталь зажимается вертикально, диск наклоняется на нужный угол.
Последняя операция -- выборка четверти. Я рассчитывал её из того, что стекло имеет толщину 3 мм, фанера 6 мм, толщиной календаря пренебрегаем. Подложку (фанеру) утопим на миллиметр. Всего получаем 10 мм; выбиралось прямой фрезой в столике. Маленько я промахнулся:
В собранном виде выглядит очень даже ничего. Люблю этот момент, когда на столе возникают формы и габариты нового изделия во плоти, пусть даже незавершенные и без отделки!
Дальше склейка. Чтобы не пачкать сквозные шипы, я придумал мазать их клеем в полувставленном состоянии. Гнездо при этом не мажется совсем, а кончик шипа находится в гнезде и остается сухим. Шип мажется, вдвигается до конца и выходит сухим из сквозного гнезда!
Зажимаем струбцинами. Чтобы аккуратно зажать стойки, которые имеют сужение, я захватил обрезки материала, отпиленного от них и использовал их в качестве прокладок для выравнивания.
Карниз просто приклеивался сверху. Какие-либо усилители соединения не требуются.
Параллельно экспериментировал с придуманным мною способом крепления задника. Хотелось, чтобы он легко менялся (планирую менять календарь ежемесячно, в качестве календаря использую собственные снимки). В оригинальном проекте задник прижимался металлической пластиной и магнитами. Идея интересная, но мне металлический задник не нравится, и магнитов под рукой нет нужных. В общем, придумал я свой способ, а уж насколько он будет удобен, практика покажет. Надежность у моего крепления отличная, вопрос только в удобстве.
Начинаем с подбора шайб и фрез Форстнера, подходящих по диаметру.
На сверлильном станке делаем углубление под шайбу на краю обрезка. Как выяснилось, на моем бытовом Jet JDP-8 выставить глубину сверления с точностью меньше миллиметра непросто, у станка есть люфты и прогибы.
Собственно так и будет выглядеть крепеж для задника.
Теперь шайбу зажимаем в тиски и отпиливаем от неё кусочек. Намечаем надфилем и дальше обычной пилкой по металлу. Сталь в этих шайбах мягкая. Уголок, зажатый между шайбой и тисками, предотвращает лишнее царапание лицевой поверхности шайбы.
Вот так выглядит крепеж в открытом состоянии. Чтобы запереть задник, достаточно повернуть шайбу на 90° (см. ниже).
Так фиксируется задник. Шурупы регулируются так, чтобы шайбы не болтались, но в то же время крутились рукой. Очевидно, что если постоянно завинчивать-отвинчивать шурупы, отверстие разобьется. В этой же конструкции большого износа быть не должно. Отверстия в шайбах, увы, очень большие, и чтобы закрепить их мелкими шурупами, пришлось ставить дополнительные шайбы. Некрасиво, но где взять более подходящие шайбы или шурупы, я не знаю.
Две нижних шайбы закреплены намертво. Фанера-задник просто подсовывается под них, откручивать их не надо.
Вот так выглядит весь задник.
Стекло я заказал на моей любимой 1-й Московской Зеркальной фабрике. Три миллиметра, ровное, с фаской. Получилось не очень дешево, около 130 руб. за лист A3. Люблю, когда стекло с фаской и его можно легко брать в руки, не боясь порезаться.
Отделка для рамки в принципе может и не делаться, но с отделкой IMHO поинтереснее. Пришло время применить воск! У меня есть воск Black Bison от Liberon и Holzwachs от Borma, оба бесцветные. Нанес я их на образцы, выждал ночь, отполировал тряпочкой. Разницу на взгляд я не вижу. Пробовал оставлять капли воды на образцах. Остаются легкие белесые пятна, примерно одинаковые. Liberon, пожалуй, пахнет сильнее и дольше. Borma более жидкая, что ли; расход у нее, кажется, выше. Также пробовал наносить воск поверх тонкого слоя масла; на этом варианте и остановился. Масло (в данном случае остатки Cabot Teak Oil) наносится тряпочкой тонким слоем, вытирается насухо. Через сутки надо было слегка шлифануть, но я поленился и просто натер все воском Borma. Еще через сутки отполировал тряпочкой, удаляя излишки воска, и рамка готова! Календарь на июнь у меня уже был напечатан.
весна 2011
Летом я повторил проект уже в сапеле. Здесь не пришлось склеивать в толщину (делал из тридцатки). Стекло у меня уже было (в квартире), рамку делал за городом. Оказалось, что стекло чуть-чуть не влезает. Пришлось рамку подстругивать. К счастью, мне недавно подарили минирубанок Veritas, им я и увеличил четверть.
В этой детали все относительно просто, а вот где четверть не на всю длину -- там интереснее. Самые углы пришлось расширять стамеской. Стружка от рубанка -- просто загляденье!
Эта рамка предназначалась в подарок, и я не стал делать на ней систему быстрого съема задника. Сделал обычные поворотные ушки. В комплекте с ними шли мелкие латунные шурупы, но в данном случае толщина позволяет, и я использовал более крупные шурупы 10x2.5 (в центре один из них). Засверливал сверлом 1.5 или 2 мм (точно не помню).
В целом задник выглядит так:
Единственный угол, в котором я чуть промахнулся с четвертью. В этот раз четверть я делал не на фрезере, а на пиле, пазовальным набором. Надо сказать, что это мне понравилось гораздо больше. Во-первых, производительность. Четверть 10x5 мм без труда выбирается за один проход. Во-вторых, отсутствие сколов. Достаточно представить, по какой траектории входит и выходит фреза и по какой траектории (гораздо более пологой) входят и выходят ножи пазовального набора.
Перед финишной отделкой, с тем же самым календарем:
Это у меня первая работа из сапеле, поэтому немного поэкспериментировал с отделкой на обрезках. В качестве обрезков отлично подходят квадраты, образовавшиеся при пилении большого шипа (того, что проходит насквозь). Образцы я сделал следующие: 1) лимонное масло Formby; 2) Cabot Teak Oil; 3) воск Liberon; 4) воск Borma. На вид и ощупь масла отличить друг от друга почти невозможно, так же как и воски. Пленки на поверхности все эти материалы практически не образуют. Древесину темнят, но несильно. Разумеется, масла проникают глубоко, воски нет.
К сожалению, точно сейчас уже не помню, на каком покрытии остановился. Делал летом 2011, дописываю летом 2013. По-моему, сначала было Cabot Teak Oil, потом шлифовка с Formby Lemon Oil. Возможно, еще и воск сверху.
Готовлюсь к покрытию:
Слой масла нанесен, древесина засияла изнутри:
Когда масло высохло, поверхность приобрела матовый вид и немного потемнела.
Дальше шлифовка мелкой шкуркой (240?), смоченной лимонным маслом. Поверхность опять засияла.
Ну и окончательно это выглядит вот так, приятная матовая шелковистая поверхность, без слепящего блеска.
Задник и веревочка на месте. Работа готова!
2010-2011