Шипорезка CMT300

Шипорезку я хотел купить давно. Но подходящего случая все никак не подворачивалось, а вещь не слишком частого использования, поэтому про запас ее покупать как-то нелогично. Кроме того, временами я либо использовал приспособление для нарезки ящичных шипов на пиле, либо пытался пилить шипы вручную. Но на пиле можно делать только ящичные шипы (да и то с определенными ограничениями), а вручную у меня получается плохо, тут нужна постоянная практика, а откуда ей взяться? В общем, под один проект решил я таки купить шипорезку.

Немного о выборе. Несмотря на то, что в целом рынок деревообрабатывающего инструмента сделал гигантский скачок за последние годы, выбор шипорезок вовсе не большой. Есть дешевые приспособления от безымянных производителей и полубезымянных типа Wolfcraft. Они, как правило, сделаны совсем примитивно -- минимум регулировок, тонкий металл (иногда даже пластик в конструкции). Такие я сразу не рассматривал, на мой взгляд это выброшенные деньги, т.к. нормального качества шипов добиться будет невозможно. На другом полюсе стоят полностью регулируемые шипорезки типа Leigh D4 (у Porter Cable есть аналог Omnijig, возможно существуют и другие). В них используются шаблоны с настраиваемым расстоянием между шипами. Это очень здорово и полезно, вот только стоимость Leigh очень большая. В тот момент (лето 2013 г.) я к ней был не готов. Между ними лежат обычные шипорезки типа купленной мною CMT300. Раньше продавались еще BOSCH и DeWalt, но по-моему сейчас обе они сняты с производства. Так что выбора-то по сути и нет. Да, забыл упомянуть про Festool VS600: на мой взгляд, несколько странное устройство. Ширина до 650 мм нужна совсем редко, цена высокая, размеры огромные. За эти деньги я бы взял Leigh D4, хотя продуманность конструкции, эргономика и надежность у Festool наверняка на высоте. Ну и в эксплуатации Leigh наверняка сложнее, зато возможностей больше. Для полноты следует упомянуть, что Leigh выпускает не только D4, но и другие шипорезки, более простые, но не менее изощренные по конструкции (Super Jig, R9 Plus). По цене комплекта они значительно дешевле, чем D4 и приближаются к CMT300. Про них ничего сказать не могу, предлагаю лишь ознакомиться с ними на сайте российского продавца.

Шипорезки рассматриваемого типа состоят из станины, к которой крепятся шаблоны. Шаблонов обычно предлагается несколько: закрытый ласточкин хвост, открытый ласточкин хвост, прямой ящичный шип, и каждый тип делается в нескольких размерах (обычно двух). Шаблоны при этом недешевые, плюс каждый требует своих фрез, поэтому купить сразу набор на все случаи жизни очень дорого.

Можно было заказать из-за границы (вот простая шипорезка от Porter Cable, например), но не было времени ждать. Кроме того, составить сразу список всех потребных шаблонов и фрез очень сложно, а с доставкой в течение месяца это превращается в издевательство. У CMT по крайней мере есть в Москве дилер и склад (ЦРИ), т.е. все, что нужно, можно купить быстро. А если учесть, что хорошая шипорезка -- тяжелый товар, то стоимость доставки отчасти компенсирует разницу между ценой здесь и там. Также многие интернет-магазины, специализирующиеся на столярном инструменте, продают эти шипорезки, в том числе с доставкой по России, так что купить CMT300 не проблема. Встречается она и в рознице.

Цена вопроса

Будем считать, что фрезер уже есть. Собственно, если в арсенале нет фрезера, то с него и надо начинать, это более нужный инструмент. Фрезер потребуется с цангой 8 мм (цанга 12 мм не помешает, но все нужные фрезы есть в 8 мм варианте). Для миниатюрных глухих соединений нужна цанга на 6 мм (или дюймовая 6.35 мм), но такие соединения уже все-таки экзотика. В принципе подойдет любой фрезер, даже без регулировки оборотов. Особо большая мощность тоже не нужна, киловаттник вполне справится. Лучше с фиксированной базой, потому что надо будет точно выставлять вылет фрезы, но это не обязательно. У меня с шипорезкой используется Porter Cable 690LR.

Главное, с чем сталкивается человек, впервые купивший шипорезку -- с покупкой дополнительных принадлежностей. Как ни странно, в обычном комплекте нет многих вещей, без которых ничего сделать нельзя! Прежде всего нужны фрезы. Какие именно -- зависит от шаблона. Для закрытого шипа нужна одна ЛХ фреза, для открытого -- одна ЛХ и одна прямая. Некоторые фрезы можно поискать и других производителей (того же Энкора), но некоторые, по-видимому, придется брать фирменные, потому что точных аналогов нет. Фрезы от CMT имеют отличное качество, но и весьма высокую цену. В комплекте с шипорезкой шел один шаблон для закрытого шипа, я сразу же покупал еще крупный шаблон для открытого шипа. В итоге вышло три фрезы (общей стоимостью в половину шипорезки). Собираюсь докупить еще мелкий шаблон для открытого шипа CMT300-T129 и фрезы к нему. На фото комплектный шаблон CMT300-T128 и шаблон для открытого шипа CMT300-T190, в собранном виде:

Еще одной необходимой покупкой, возможно, будет основание для фрезера. Крепеж копировальных втулок у шипорезки к моему Porter Cable не подходил, пришлось потратиться еще на пластину (около тысячи руб.) Пластина, кстати, не шедевр инженерии; в частности, винты, крепящие втулки, вворачиваются в оргстекло. Когда резьба в оргстекле износится, придется менять винты на более длинные и крепить с гайками, что не очень удобно.

Есть фрезеры, на которые копировальные втулки встают как родные. Например, у Skil 1830 именно такое крепление. Но этот фрезер категорически не советую, качество изготовления его низкое. У меня втулка ставится не совсем соосно с фрезой, например. И механизм фиксации корзины умер, корзина поднимается-опускается только с помощью молотка и плохо фиксируется. Кстати, втулки на данном фрезере получаются слишком сильно утопленными в подошву, так что я подкладывал шайбы:

В итоге у меня вышло следующее (цены на июнь 2014, в рублях; я покупал год назад, было немного меньше из-за курса евро):

Базовый комплект
Шипорезка CMT300                                     5975
База для крепления копировальных колец CMT300-SB1    1621
Фреза 918.127.11 (для шаблона CMT300-T128)            800
Итого                                                8396

Дополнение для открытого ЛХ, два размера
Шаблон для открытого ЛХ, большой CMT300-T190         3467
Фреза ЛХ для шаблона CMT300-T190 918.690.11          1317
Фреза прямая для шаблона CMT300-T190 912.127.11      1020
Шаблон для открытого ЛХ, малый CMT300-T129           3467
Фреза ЛХ для шаблона CMT300-T129 918.129.11           910
Фреза прямая для шаблона CMT300-T129 912.080.11      1020
Итого                                               11201

Всего комплект с самыми ходовыми шаблонами (один закрытый шип и два открытых) обойдется в 20 тыс. рублей. Подумайте об этом, смотря на цену простой шипорезки "всего шесть тысяч". Впрочем, регулируемые шипорезки тоже требуют шаблонов и фрез. В указанном списке одна фреза с хвостовиком 12 мм, поэтому если вам придет в голову просто купить "по списку", убедитесь, что ваш фрезер имеет цангу на 12 мм; в противном случае вместо фрезы 918.690.11 возьмите 918.190.11.

Еще потребуется маленький угольник или еще что-то, чем будете выставлять вылет фрезы. Это надо делать с высокой точностью, и линейка не подойдет, т.к. копировальное кольцо крепится чуть ниже базы, а отсчитывать надо именно от базы. Я обходился маленьким слесарным угольником:

Недавно купил цифровой измеритель высоты, полезная штука:

Если носите очки, можно фрезеровать в них. Иначе потребуются защитные очки, без них никуда. Опилки летят прямо в лицо, приспособлений для их сбора не предусмотрено. Если на фрезер нацепить боковой кожух, не будет видно место фрезеровки. Немного полегче было бы с фрезером, у которого отсос пыли идет сверху, но все равно все там не соберешь. Обратите внимание на зону разлета опилок:

Если денег много, берите два фрезера и две пластины сразу, чтобы не заниматься перестановкой фрез и втулок туда-сюда в процессе подгонки и окончательного фрезерования открытого шипа. Но это, конечно, шутка (у меня один фрезер).

Советы по пользованию

Буду писать на примере своей CMT300, но многое справедливо и для других "обычных" (нерегулируемых) шипорезок.

Сначала надо закрепить шипорезку на краю стола. В корпусе есть отверстия, шипорезка прикручивается шурупами длинной отверткой или битой как минимум 90 мм. К счастью, у меня поверхность верстака именно рабочая, т.е. я без зазрения совести вворачиваю в нее шурупы.

Если у вас настоящий столярный верстак, портить его шурупами как-то нехорошо, придется что-то придумать, например прикрутить шипорезку к куску фанеры и уже фанеру крепить к столу струбцинами.

Следующий вопрос, который обычно возникает -- как этим вообще пользоваться?? Инструкции выглядят на первый взгляд довольно невнятно, но так или иначе придется в них разобраться. На самом деле все довольно просто, но надо сначала понять принцип работы шипорезки. Без следования этой самой инструкции это непросто, поэтому возьмите пробные обрезки, открывайте инструкцию и пытайтесь ей следовать. Как вариант, можно посмотреть многочисленные видеоинструкции в сети, но в мастерской это обычно неудобно. Неплохая инструкция выложена самим ЦРИ: http://www.youtube.com/watch?v=hGwi1D4o6A0. Пытаться описать процесс здесь не буду, в сети это легко найти, а пока сам не сделаешь, все равно не понятно. Не беспокойтесь, все получится. Начните с глухих шипов, они делаются одной фрезой за один проход. Как ни странно, у CMT в инструкции нет ни слова про выставление вылета фрезы и регулировку плотности соединения; см. об этом ниже.

После первой фрезеровки обычно оказывается, что соединение или не входит, или болтается. Надо запомнить, как регулируется плотность соединения. В случае закрытого (глухого) шипа варьируйте вылет фрезы. Чем больше вылет фрезы, тем плотнее соединение. При этом сам собственно вылет всегда один и тот же и определяется фрезой и шаблоном; соединение болтается или не смыкается оттого, что вылет не был выставлен достаточно точно. Для комплектного шаблона CMT300-T128 вылет равен размеру шипа 8.5 мм плюс толщина шаблона, равная 4 мм; итого получается 12.5 мм. Плотность регулируется тонкими вариациями вылета около данной величины. Не старайтесь добиться, чтобы соединение закрывалось струбцинами или киянкой, деталь может и треснуть. Явная болтанка тоже недопустима, прежде всего из-за щелей в готовом изделии. Соединение должно смыкаться и размыкаться руками. При работе с мягкими сортами древесины можно делать чуть плотнее, потому что деталь при необходимости немного сомнется, с твердыми породами это не пройдет.

В случае открытого шипа вылет всегда равен толщине материала (плюс опять же толщина шаблона). Плотность регулируется расстоянием шаблона от корпуса шипорезки по горизонтали. С этой точки зрения лучше начинать фрезеровку с фрезы ЛХ и прямых вырезов шаблона, поскольку тут никаких вариантов регулировок нет, нужно просто точно выставить вылет по толщине материала. После этого переключаемся на прямую фрезу и трапециевидные вырезы и делаем пробное фрезерование, настраивая гайки, определяющие положение шаблона. Мне лично удобно измерять расстояние между шаблоном и корпусом шипорезки; оно зависит от конкретного шаблона. Вообще-то в шаблоне сделаны специальные отверстия и метки для правильной установки, но в моем экземляре отверстия сделаны неправильно (см. ниже)! Кстати, если уж получилось, что соединение не сходится (слишком плотное), то можно его дофрезеровать, чуть подвинув шаблон горизонтально (в сторону шипорезки). Двигать надо очень маленькими шажками, буквально по четверти миллиметра. А вот если болтается, то все, ничего сделать нельзя, делайте детали заново.

Упоры на корпусе шипорезки не зря сделаны с обоих сторон. При изготовлении ящика половина стенок фрезеруется по упорам слева, другая -- по упорам справа. Почему-то это тоже не сказано в инструкции. Можно, кстати, ставить сразу по две заготовки -- одну слева, другую справа. Главное -- не перепутать.

Вечная проблема -- сообразить, какие торцы с какой стороны по какому шаблону фрезеровать. Сделав пробные соединения на обрезках, промаркируйте обрезки и потом, приставляя их к деталям, ориентируйтесь, чего и как фрезеровать. Возможно, с опытом в этом больше не будет необходимости, но шипорезка используется нечасто, и привычки может и не выработаться.

Другой вариант -- размечать детали, как в инструкции (X1, Y1, X2, Y2 и т.д.). Я вообще начал делать небольшие образцы соединений для разных шаблонов и класть их в коробку с шипорезкой: это помогает как при проектировании, так и при фрезеровке.

Шипорезка с аксессуарами -- довольно громоздкий предмет. Я сделал ящик из фанеры, чтобы хранить все вместе. Ящик защищает от пыли, ударов и не дает теряться мелочам:

Внутренний размер ящика: длина 560 мм, ширина 230 мм, глубина 160 мм.

Необходимо понимать, что простые шипорезки имеют ограниченную область применения. Вам не удастся сделать шипы в очень тонком материале или слишком толстом и шаг шипов фиксирован, поэтому с одного из краев может получиться весьма некрасиво. Разные шаблоны имеют разную область применения по толщине и, как ни странно, она прописана в инструкции крайне невнятно и в одном месте даже ошибочно. Максимальная ширина заготовки 300 мм (отсюда название CMT300). Вот что еще мне удалось выяснить (раздел будет пополняться).

CMT300-T064

Шаблон для миниатюрных глухих шипов; требует фрез с хвостовиком 6 или 6.35 мм. Толщина материала 8-12 мм. Толщина шипа 6 мм. Выставляемый вылет фрезы 6+4=10 мм. Предварительные пробы показали, что шип имеет гораздо меньший размер. К сожалению, у меня пока нет цанги для нормального фрезера на 6 мм, пробы делал на Skil, а у него сложно точно выставить вылет, да еще он и немного может ползти, и центровка копировального кольца неточная. Информация будет позже. Шипы на самом деле миниатюрные. Для ящика с толщиной стенки 10 мм и без накладной передней панели практически единственный вариант, т.к. открытый шип на передней стенке ящика обычно не проходит по внешнему виду.

Этот шаблон у меня черный, сделанный не из стали, а из какого-то сплава, потому что он гораздо легче остальных. Толщина его тоже 4 мм. Комплектные упоры имеют зеленый цвет.

CMT300-T128

Комплектный шаблон для глухих шипов. Толщина материала 11-25 мм согласно данным с сайта. По моим измерениям минимальная толщина материала, в котором делаются шипы, составляет 15 мм, а для пазов минимальная толщина 10 мм. Максимальная толщина, в принципе, может быть довольно большой, но будет некрасиво. Размер шипа по моим измерениям составляет 8.5 мм, а не 9.5, как на рисунке в инструкции. Честно говоря, я несколько в растерянности от такой разницы в результатах. Выставляемый вылет фрезы 8.5+4=12.5 мм. На шаблоне есть отметка, по которой позиционируются заготовки (которая с буквой S); следуйте инструкции. На форуме писали, что попадались партии шаблонов без этой отметки; поставьте ее или замените шаблон у поставщика. У меня отметка не соответствует нужной позиции; расстояние от шаблона до корпуса шипорезки 9 мм.

Попытка сделать шипы в материале 10 мм приводит к тому, что они не закрывают пазы:

При этом с самими пазами все в порядке.

CMT300-T129

Открытый шип. Толщина материала 8-20 мм. Вылет фрез равен толщине материала плюс 4 мм (толщина шаблона). У меня этого шаблона пока нет, собираюсь купить.

CMT300-T190

Открытый шип. Толщина материала 15-22 мм. На сайте раньше было написано "25 мм", но уже после покупки выяснилось, что это ошибка и на самом деле с материалом толще 22 мм работать нельзя, не хватает глубины прорезей в шаблоне. На моем шаблоне прорезь для позиционирования сделана неправильно, вырез должен быть симметричен:

Вырез этот на самом деле не так уж важен, положение заготовки определяется упором на корпусе шипорезки, а расстояние между шаблоном и корпусом надо просто один раз подогнать. Но для визуального контроля удобен. Вылет фрез равен толщине материала плюс 4 мм (толщина шаблона). Расстояние от шаблона до корпуса шипорезки 8.25 мм. Комплектные упоры имеют фиолетовый цвет.

Где еще почитать про шипорезку CMT300

Мои проекты, выполненные с помощью шипорезки:
скамеечка для ног,
шкафчик в ванную комнату.

Обсуждения на форуме woodtools:
О шипорезке CMT300
Общение с представителем ЦРИ

июнь 2014


Вернуться к инструментам